болтается суппорт на направляющих что делать

Люфт суппорта

Здравствуйте!
При езде по мелким кочкам появился стук.
Поехал на сервис, там посмотрели, говорят все ок…
Ну как же ок, если что то стучит, начал лазить кругом мащины, и обнаружил что стучит суппорт.

Почему там появился люфт? Достаточно ли будет заменить только болты, или нужно менять с суппортом?

Метки: волга, 3110, тормоза, суппорт, люфт

Комментарии 17

Пружину цепаните от скобы до суппорта да и все. Там такой запчасти как раз и не хватает.a.d-cd.net/94610d2s-960.jpg

это норма(в реалиях газа), просто нужно разогнуть пружины упорные на колодках.

Друдище ты в курсе что на прилегающую поверхность тормозного диска к диску колёса а так же ступицу нельзя наносить такой слой краски так как это непосредственно приводит к дисбалансу, эти поверхности должны быть стерилно чистыми при сборки без грязи или песка.

Посмотри у меня в БЖ решение этой проблемы.

Люфт в направляющих.Направляшки и болты от Хендая решат проблему.Ну если конечно скоба не убита.И под колодки пластины не помешают.

Не всё так просто…Подходить нужно «по взрослому».
Ремонт скобы и направляющие от HYUNDAIwww.drive2.ru/l/504028500752073533/
+ Поставил пружинки колодок от HONDA\ROVER www.drive2.ru/l/514003545117164093/
После всех этих манипуляций ТИШИНА!

Направляющие в скобе болтаются

Макс, та у тебя там вообще жесть…

жесть как есть)
шланги новые, рычаг с диском такой же) шаровая родная, но не просится на замену, вот помазать было бы не плохо

я смотрю автору пофиг) даже не удосужился объявиться

А я думал, ты уже все до ума довел. Диски тормозные недавно заменил, так они по сравнению с твоими в идеале. Подарил бы тебе, если бы ты был ближе.
Шаровые помазать легко и просто, но их для этого надо снимать. Судя по драйву, для многих это сверх-задача, хотя реально на одну шаровую надо отсилы пол-часа.
А в последнее время таких постов все больше и больше: написал что-то, кинул дерьма на вентилятор, и сидит себе в кустах, наблюдает за происходящим. Я считаю, что написано было в таких случаях от нефиг делать. Если бы действительно надо бы было решить проблему и найти для этого наиболее оптимальный метод, то однозначно принимал бы участие в обсуждении.

Диски такие же в смысле новые) я ж триалли поставил диски и колодки)
Тормоза стали лучше, главный тоже перебрал с новыми манжетами. Но всё равно тормоза хотело бы лучше. По городу нареканий никаких, а вот на трассе не однозначно, будто перегреваются. Или усилитель нагрет и хуже давит.
С задними барабанами же система наоборот. При нажатии на тормоз сначала поджимаются задние барабаны и только тогда начинает работать передок. Лупишь по тормозам, педаль упругая и немного продавливается. Иногда чувствую как жидкость перетекает, в педаль как пузырьки отдаёт. А манжеты целые и новые)) собирал со смазкой, зеркало главного живое)

Может у тебя контуры тормозов перепутаны? У меня такого нет точно. Позавчера, дабы полицаи не подстрелили, где-то со 150-ти оттормаживался со свистом передка…
Тосол или антифриз? Для меня это одно и то же. ХЗ, на базаре купил 4 л какого-то концентрата, влил и до полного долил дистилировки. Ни чего ни разу не выплюнуло.
Совать по самые помидоры не надо, это не тот случай!🤣

Так ты сам себе собирал тормозную? Посмотри схемы, я сам офигел. Если передние диски, то первый задок. Иначе жопа не будет работать.
Жопа тормозит хуже и сначала она схватывает, далее подымается жопа и задний контур перекрывается колдуном и одновременно начинает работать передок.
Главный же собран из двух поршней с пружиной. Как первый контур набит давление давит на второй.

Эксперементировать с контурами не охота, оставил по заводу.

Красная бодяга г12 от феликса, обзывают антифризом. До этого была синяя бодяга, вроде как тосол, рус.антифриз) так просто слил синюю бодягу, залил воду, слил, залил красную и потекло) патрубки поджал и перестало. Потом менял грм и сменил патрубки. Покрасил трубы и теперь походу они скользкие, патрубки сползают. Первый раз поставил силовой на нижнем тройнике, а там держаться не за что, слишком широкие. Как талько нагрелся выше 80 градусов и патрубок на помпу выплёвывает. Поставил обычный и всё огонь. До этого боролся с тонким шлангом от этого же тройника до расширителя, супер пупер пружинный хомут не дожимал. Пришлось подматывать. А вчера заметил что сверху потекло. Замечательно севшие патрубки на верхнюю трубу тоже начало выплёвывать. Не там хомуты посадил, не у утолщения на трубе, а на конце патрубка. А патрубки не резал, длинные и начадил по самое немогу, короче начало выплёвывать. Жду новое слабое место))

А с пистолетом там хрен поймешь, когда пихаешь по самое нехочу вроде не выплёвывает, а на половину и здрасти. Высовываю и регулирую вручную, еще и бенз пенится.

Источник

гремят суппорта — лечение!

меня напрягало, что моя машина не переезжает лежачие полицейские без звука, а брякает, а на неровностях что-то гремит.
диагностику подвески делал в спец сервисе по ниссанам — всё исправно.
сначала я приступил к исследованию вопроса гремения суппортов. прочитал все возможные варианты лечения.
почему суппорта гремят? возможно, это конструктивная недороботка суппортов с плавающей скобой. разбиваются посадочные места направляющих и они там свободно болтаются, а плавающая скоба бьется о внешнюю колодку.
на максиме вообще слабые тормоза, склонные к перегреву и с отсутствием цепкости.

вообще могли бы сделать тормоза побольше под 16 колесные диски, а не маленькие под 15.

к примеру, на нашей второй машине Хонде СРВ 2008 стоят однопоршневые суппорта, которые намного эффективнее и лучше, чем на максиме двухпоршневые. на хонде суппорта не гремят (пробег 135к) и сидят крепко (тормоза обслуженные).

на разборке мне предложили только контрактные суппорта из японии от цефиро, которые однопоршневые. сказали, что там просто один большой поршень и они такие же эффективные. это правда?

и так, я начал доработку суппортов.

1) я купил и поставил новые направляющие от Хундай, при чем все 4 с резинками. кто-то писал на драйве, что это помогло, но мне не помогло. потратил 670руб, но не жалею, ибо новые направляющие никогда не помешают))) процесс ТУТ

2) я подогнул пластины, которые держут тормозные колодки. многие говорят, что это им помогло. но мне не помогло. стало совсем чуть-чуть тише. звук гремения остался.

3) я поехал в магазин автоваз и купил 4 пружинки от барабанов задних тормозов по 19 руб, две резинки от подвески по 15 руб.

Источник

Причины и способ устранения «гремящих» суппортов

Речь пойдёт об часто встречающейся проблеме, брынчание направляющих суппортов.

Данное дребежание на Lancer X, можно отнести, к болячке, котороя проявляется на пробеге, свыше 150 000 км. У меня именно на этом пробеге они начали стучать.

Из-за чего это происходит?
Со временем, эксплуатации, отверстия на суппорте разбиваются, виной тому некачественные дороги, тобишь, если ездишь, чаще, по дорогам с ухабами, ямами, подвеска постоянно получает удары, то со временем все участвующие механизмы подвески нуждаются в ремонте, частичной или полной замене.
Вывод, чем больше в процессе эксплуатации вы проезжаете по неровностям, особенно на высоких скоростях, тем быстрее изнашиваются узлы подвески.
От этого и разница, в замене деталей, у каждого своя. Например, кто-то меняет ту или иную деталь после 60 000 км пробега, а кто-то меняет туже деталь, на 100 000 км пробега.

Естественно, есть ещё такой фактор, как качество детали: оригинал или аналог, оговорюсь, аналог не всегда будет хуже оригинала, есть множество аналоговых деталей, которые превосходят оригинальную запчасть. Этому причина, структура материала, из которого сделана деталь, также очень важный фактор, это допуски (отклонения в размерах) в датали.
Например, где-то допуск может составлять +/- 1 мм по регламенту, а где-то +/- 0.1 мм. Если этот регламент нарушен (называется он, производственный брак), либо некачественный аналог детали, по допускам — осознанный, от фирмы производителя.

Технологический зазор, между отверстием и направляющей суппорта необходим для работы скобы суппорта. Просто элементарно, для упрощёного разбора/сбора суппорта, при замене тормозных колодок.

Данный зазор со временем «разбивается» из-за вибраций и ударов от неровностей дороги. Зачастую «страдает» от этого — отверстие суппорта, так как материал (металл) из которого изготовлен суппорт мягче, чем направляющий палец.
Обычными словами по материаловедению.
Более твёрдый металл, «сьедает» более мягкий металл.

После того как, образуется определённый люфт, начинают греметь суппорта. Происходят удары металла об металл. Особенно слышно это, когда вы проезжаете по кочкам. С увеличением люфта в отверстии скобы, звук усиливается.

Вернёмся, конкретнее, к ремонту суппортов на Lancer X.

Есть много способов устранить данный дефект.

1. Можно, купить новые суппорта и заменить проблемные — это самый дорогой вариант. И не требует никаких дополнительных раздумий и действий.
Если вы не ставите от дрогуй модели автомобиля, например двухпоршневые суппорта от Oytlander.

2. Купить ремкомлект суппортов.
Смысл того, что в новых направляющих из ремкомлекта, больше диаметр направляющих, чем родной диаметр.
Но, этот фактор, необходимо для начала проработать. А именно знать на сколько разбило отверстие в суппорте.
Если отверстие разбито более-менее равномерно и диаметр отверстия не больше 1 мм в плюсе, от диаметра направляющей из ремкомлекта, то есть смысл менять.
Но, я считаю это не правильно.
В любом случае отверстие суппорта, не разбивает идеально по кругу, а разбивает его «яйцом».

В таком случае лучше будет…

3. Расточить (расверлить) отверстие и выточить на токарном станке под него, новые направляющие.
Это самый время затратный момент.

4. Банальный способ, приспособить пружину стягивания на скобу. Для того, чтобы пружина натягивала скобу, понадобится сверлить отверстия для закрепления пружинки.

— Есть ещё один метод, которым воспользовался я.

5. Для этого понадобится, в идеале, токарный станок.

P. S. Напильником/надфилем замучаетесь делать😉

Разбираем гремящий суппорт, достаём направляющие и на них делаем две канавки.

Канавки протачиваем, две штуки, на каждой направляющей.

Первая канавка:
от торца направляющей отступаем, примерно 20 — 23 мм, протачиваем канавку.

Вторая канавка:
от торца направляющий отступаем, примерно 35 — 38 мм, протачиваем канавку.

В эти канавки, натягиваем резиновые колечки (манжеты).

Глубина и ширина канавки, зависит от манжет.

Изначально, под диаметр направляющих купите в магазине манжеты. Стоят они копейки, продаются они, например, в сантехнических магазинах (поштучно и наборами). Внутренний диаметр манжеты, должен с натягом (усилием) заходить на направляющий палец суппорта. Чтобы когда вы проточите канавку, эта манжета туда «провалилась».

Выступ манжеты на пальце должен быть едва ощутим.
Выступ диаметра манжеты + 0,5 мм.
P. S. Если будет сильно выступать, то резиновое колечко (манжету) можно слегка подточить надфилем (подогнать размер).

С пумощью данной операции установил своеобразный демфер на направляющих.

— Готовая направляющая с установлеными на неё манжетами и намазаной смазкой должна скольжением заходить без особого усилия!

Так-же проверти наличие резиновой втулки на пасадочным месте направляющей

Обратите внимание! На качество пыльника направляющего болта, его целостность очень важна, его работа заключается в том чтобы сохранить смазку вокруг направляющей и не дать внешней грязи и влаги проникать в полость работы направляющей.

На этом всё, собираем суппорт на машине. Не забываем обязательно смазывать направляющие, смазкой для суппортов.
Это необходимо, чтобы минимизировать трение деталей между собой.

Затрат у меня в данном ремонте не было.
Так как токарные работы (канавки) сделал на работе.
Манжеты, взял у друга кейс-набор манжет и от туда подобрал себе нужные колечки.

Как показала практика эксплуатации.
Проделав данную процедуру, посторонний звук от гремящих суппортов ушёл полностью.
Проехал уже 30 000 км. До сих пор всё отлично🤗 тьфу-тьфу🙈.

Источник

Устранение стука суппортов. Начало.

Многие сталкивались со стуком суппортов — по моим наблюдениям, эта беда свойственна не только (и не столько) ВАЗа, сколько вполне новым иномаркам. В гарантийный период после обращения владельцев меняли суппорта на маздах, ВАГах, рено…

В моём случае ситуацию усугубляет то, что все десять лет машина ездит практически всегда по булыжной мостовой, на которой эти самые суппорта разбиваются даже у самых распрекрасных иномарок.

Некоторые решаются на борьбу со стуком, нередко добиваясь успеха нетрадиционными способами — проточкой пальцев и наплавкой на них полимеров, подкладыванием фольги и даже банальным расклепыванием направляющих молотком. На драйве можно встретить немало примеров, если вбить в поиске фразу «устранение стука суппортов».

Не скажу, что на тринашке этот стук меня сильно доставал — как-то раз года четыре назад я поменял направляющие и, в общем-то, забыл о проблеме. Однако на днях при езде с выключенной музыкой в 35-градусную жару с открытыми настежь окнами я отчетливо услышал характерное бренчание суппортов. Можно бы, конечно, и забить, но… не наш метод.

Немного покурив гугл (и наткнувшись на кучу информации тут же на драйве) я пришел к выводу, что:

1. Стучат не столько направляющие, сколько скобы.
2. Смазывать нужно обязательно. Пальцы и пыльники поменять также стоит. Для начала.
3. Любому колхозу — отказать. По крайней мере, пока.

В итоге было решено купить новые направляющие и пыльники, а также найти смазку. Поскольку здесь подробно расписано, почему медная высокотемпературная смазка не подходит, хотя 90% считают, что она предназначена именно для направляющих.

Примерно так: «В магазинах зачастую на просьбу дать смазку для направлящих суппортов в 99% случаев дают смазку LiquiMoly Bremsen-Anti-Quietsch-Past.»

Другие, не мудрствуя лукаво, и вовсе смазывают литолом и прочим «-олом».

Также здесь есть роскошный список смазок для суппортов от производителей:

Смазка SLIPKOTE® 220-R Silicone DBC Grease заменяет следующие OEM и OE смазки:
• BMW 81 22 9 407 103, 83 23 0 305 690;
• CHRYSLER/Mopar J8993704;
• FORD/Motorcraft D7AZ-19A331-A, XG-3-A;
• HONDA 08C30-B0224M, 08798-9027;
• LAND ROVER RTC7603, SYL500010;
• MAZDA 0000-77-XG3A;
• NISSAN 999MP-AB002;
• SUZUKI 99000-25100;
• TOYOTA 08887-80609;
• Volkswagen/Audi G 052 150 A2;
• Volvo 1161325-4;
• ACDelco 89021537 (10-4022);
• ATE 03.9902-1001.2, 03.9902-0501.2;
• Federal Mogul F132005;
• FTE Automotive W0109;
• Stahlgruber 223 1712, 223 1729;
• TRW Automotive PFG110.

В общем, не стоит путать противоскрипную смазку для деталей тормозной системы и смазку для направляющих. Они разные по составу и назначению!

Для пальцев нужна тугоплавкая высокотемпературная синтетическая смазка, которая держала бы 250-300 градусов. Именно поэтому литол не подходит.

Немного покурив интернет-площадки, нашел несколько вариантов, однако цена тюбика заставила вспомнить слова Воробьянинова из «12 стульев»: «Однако!». К примеру, тот самый SLIPKOTE® 220-R Silicone DBC Grease стоит более 500 гривен. Понимаю, что правильная, понимаю, что американская, но… за такие деньги для ВАЗа можно купить не смазку, а скобы суппортов. :)))

Впрочем, немного поразмыслив, мне удалось без интернета найти «на месте» смазку Bosch Superfit в маленьких одноразовых пакетиках по приемлемой цене (30 грн). Её и взял.

Вторая неожиданность — направляющие. Оказывается, купить качественные направляющие и пыльники в одном месте невозможно, причем интернет в этом случае не особый помощник — по крайней мере в том, что касается покупки собственно направляющих. К сожалению, абсолютно все 100% пальцев, которые встречаются в продаже — незаводского изготовления, что хорошо видно по обработке и следам стружки на витках резьбы. Насколько точной и долговечность окажется такая сыромятина, никто не знает.

С пыльниками ситуация ну лучше, отдельные изделия по виду словно прямо телепортировались из советского кооператива.

Источник

После ввалиния неплохой суммы в ремонт рулевой рейки, но без обнаружения должного эффекта от ремонта я был, мягко говоря, фрустрирован.

Ремонт рейки заказывала СТО, а реечники типа дали год гарантии, поэтому я снова обратился на своё СТО, чтобы те договорились с реечниками об осмотре рейки вновь. Глухой телефон прямо.

Приехал я к реечникам. Встретили меня два молодых парня. Машину поставили на яму. Ребята привычно встали по местам: один внизу, второй сверху играет рулём, качает машину. И говорят мне: во-первых, у вас суппорт стучит — обслуживать надо тормоза; во-вторых, либо рулевая колонка, либо её карданчики люфтят; ну, и в-третьих, возможный износ пластиковой шестерни в рейке.

Про карданчики я уже думал. При покачивании рулём на месте прослушиваютя звучки. Но что-то я не думал, что это может звучать на неровностях. Но суппорт! Как?! СТОшники же, типа, всё обнюхали! Пятисекундная проверка же! Пипец! Никому доверять нельзя. Даже себе. Ну почему?!

Вежливо поинтересовался у СТОшников по поводу протютюхивания такой фигни.
— Так мы же чинили вам суппорт в том году, поэтому и не думали на него даже.
— Вы же с другой стороны чинили. Справа.
— Да?
— Да.
— Упс…

Ну с кем не бывает, правда? Ну что ж, тогда сделаю тормоза сам. С этим ржавьём я давно хотел разобраться. Тем более у меня идет процесс полного ребилда задних дисковых тормозов от спорта. А то сзади всё будет новенькое, а спереди ржавое — непорядок. Спереди справа тормоза вообще разноцветные — новая скоба нагло блестит на фоне 10-летнего суппорта.

Практически все расходники уже были куплены, ведь я готовлюсь к замене задних тормозов. Докупил новую скобу с направляющими TRW BDA 641, ремкомплект с резинками и новые тормозные колодки. Предварительно я проконсультировался с свифтоводом-эстетом Frenkyyy о цвете краски для суппортов. Диапазон выбора цветов максимально сузил: алюминий (у меня уже куплена высокотемпературная краска Rust-oleum) и черный. Игорь одобрил чёрный. В продаже есть более брендовая черная Rust-oleum, но она матовая. Я решил, что глянец будет наряднее и купил такой баллон.

Погода благоприятствовала, поэтому приступил пока не началось. Тут не будет пошаговой инструкции — их полно в интернете. Так, заострю внимание на некоторых моментах.

Для начала записал звук.

Открутил тормозной шланг предварительно передавив его.

Демонтаж суппорта и скобы произошёл без эксцессов, ничего не закисло. Теперь надо из суппорта извлечь поршень. Сервис-мануал рекомендует выдавить его воздухом при помощи компрессора.

У меня есть компрессор, но не такой. Хм… Компрессор. Сжать воздух. Чтобы сжать надо накачать. Качать. Качок. О! А качок у меня есть!

Я использовал насадку, которая была в комплекте с насосом. Плотно прижал насадку в отверстие подключения тормозного шланга, включил насос, пара секунд — и поршень выскочил. Круть! Единственное, что летят брызги тормозной жидкости, которая разъедает краску/пластик. Так что надо всё прикрыть тряпочкой или, если тормозуха куда-то попала, сразу же её удалить.

Потом приступил к очистке суппорта от вековых наростов ржавчины. Для удаления ржавчины с задних суппортов я применял электролиз.

Работает метод достаточно хорошо. Но решил для сравнения, удалить ржавчину по-другому. Купил преобразователь от Liqui moly Rost-loser

Эта штука отлично размягчает ржавчину, такая маслянистая. Буду применять её перед откручиванием ржавого крепежа. Вовсю применял очиститель тормозов от Wurth — удобно для очистки, обезжиривания. Хорошая струя, давление, наполненность баллона. Не такой вонючий как карбклинер.

Для чистки применял металлическую щетку, металлическую щётку-насадку на дрель. Окаменелости просто отвёрткой сковыривал.

Не идеал, конечно, но я решил, что достаточно. На скобу надел старые пыльники, на суппорте отверстия тормозного шланга и штуцера заклеил малярным скотчем, для закрытия отверстия под цилиндр вырезал заглушку из картона (обвёл цилиндр маркером и сделал припуск в пару миллиметров при вырезании). Дальше обезжиривание и покраска по инструкции с баллона на три слоя. На баллоне было написано, что для окончательного отверждения слоя краски нужно нагреть деталь. Я человек простой — сразу сунул покрашенные железки в духовку 150°C на полчаса. Что старанно, краска наоборот размягчилась! А после остывания немного липла. Забегая вперёд, скажу, что высохла она через пару дней только.

В качестве противоскрипной я решил испытать пасту для тормозной системы Wurth 1400 (артикул 0893116010)

Собрал всё и поставил. Моменты затяжки по мануалу, на резьбу болтов скобы — медную смазку от закисания, на болты направляющих — немного фиксатора резьбы. Колодки оставил старые, они в хорошем состоянии. Вообще, я купил Akebono AN-8054K, но пусть пока подождут, пока я доберусь до второго переднего суппорта.

Тормоза я хотел попытаться прокачать в одно лицо при помощи вакуумного насоса, который я купил для проверки работы байпасного клапана чаржера. Я копошился на травке перед машиной и всё это дело увидел сосед.
— Чего делаешь?
— Тормоза вот буду прокачивать.
— А это что? (у него поползла бровь вверх, наверное подумал, что это та штука, которую ему спамеры предлагали для увеличения пипирки)
— Насос вакуумный.
— Ммм. Ну зови, если не получится, помогу.

Короче, уже смеркалось. Насос что-то там качал. Но для надежности мы с соседом всё сделали по-старинке: он качал и командовал как опытный, а я на карачках крутил штуцер. Прокачать пришлось лишь только одно колесо, суппорт которого я снимал. Из-за того, что я предварительно пережал тормозной шланг, система не завоздушилась.

А теперь интрига! Пропал ли стук? Барабанная дробь…

НЕТ! Звук от колеса теперь хороший, как мячик упруго прыгает. Еще чуть-чуть осталось. Редко пробивает. Такой дребезжащий звучок.

А это значит что? Правильно! Карданчики, пуси-пуси, я иду к вам!

UPD: Как оказалось, смазка PFG110 прямо-таки растворяет краску, которой я покрасил суппорт. Так что я буду защищать окрашенные части на момент возни с пыльниками и смазкой. И что-то мне подсказывает, что тормозная жидкость эту краску тоже хорошо поест.
Ещё про тормоза>>
И ищё про тормоза>>

Источник